Изготовление прихожей из дерева

Для тех, кто любит делать мебель своими руками, и не из ДСП, а из натурального дерева, предлагается вариант прихожей из однодверной колонки (2) и горизонтальной полки (1), изготовленной из массива дерева. Этот комплект рассчитан на эксплуатацию навешенным на стену возле входной двери.

Заготовки для корпуса колонки изготавливаются из широкой доски твердой породы с некоторым запасом по длине в 50÷60 мм и выстругиваются. Для получения поверхности хорошего качества, строгать необходимо по направлению волокон во избежании ощепов древесины и надрыву волокон. Оструганные доски должны быть одинаковой толщины и ширины, а также прямоугольными.

Проверку углов ведут столярным угольником, причем для получения достоверных результатов необходимо поддерживаться следующего правила: все проверки угольником делаются только от двух базовых поверхностей, называемых лицевыми. Эти поверхности на заготовках обязательно должны быть помечены, например волнистой карандашной линией (3). Если угольник прикладывать к другим, не помеченным поверхностям, то при контроле значительно возрастает вероятность погрешности. В качестве лицевых поверхностей выбираются смежные продольные поверхности доски, имеющие минимальное количество дефектов.

После контроля заготовок для корпуса и исправления выявленных отклонений, приступают к разметки на них будущих шиповых соединений. Это односторонние шипы «ласточкин хвост». Вся разметка должна производится только от лицевых поверхностей, которые располагаются на внешних сторонах изделий. Шипы запиливаются лучковой пилой , а ответные части (пазы) выбираются при помощи стамесок (4). Если нет достаточного опыта то, во избежании возможных сколов древесины, долбление лучше вести подальше от края заготовки. Для этого необходимо заранее предусмотреть некоторый припуск доски по длине.

Долбление ведется в следующем порядке: сначала широкой стамеской долбится по линии разметки просечка на глубину 1÷2 мм, затем вдоль всей просечки древесина подрезается под углом, примерно, 45^° до образования канавки. Подобная операция повторяется несколько раз. По мере заглубления в древесину, толщину срезаемого слоя за один проход можно немного увеличить. Чтобы получить чистый ровный паз, ширина стамески должна быть около 50÷60 мм. Когда глубина канавок достигнет линии разметки, среднюю, выступающую часть срезают обыкновенной стамеской. Заключительным этапом обработки паза является подрезание внутреннего уклона «ласточкин хвост». Это делают либо широкой стамеской при помощи киянки, либо подрезают от руки косой широкой стамеской или ножом, применяемым для геометрической резьбы.

Чтобы в дальнейшей работе детали не перепутать, каждую доску возле шипового соединения обязательно помечают цифрами. После подгонки всех соединений и пробной сборки изделие разбирают, на шипы и в пазы наносят клей и снова собирают. Пока клей не схватился, корпус нужно проверить на прямоугольность и при необходимости выправить. Лучшим клеем для работы можно считать ПВА, но можно обойтись и казеиновым.

Когда склеенный корпус высохнет, у него аккуратно опиливаются выступающие за габариты припуски, сзади в качестве стенки прибивается или приклеивается фанера, и можно приступать к изготовлению дверки. Дверка представляет собой рамку, собранную на прямых сквозных шипах (5), у которой нижняя и обе боковых детали изготавливаются из реек одинакового сечения 30÷60 мм. Верхняя же часть делается из более широкой доски 30÷140 мм. На этой доске размечается фигурный вырез в виде отрезка прямой линии, завершающейся с обеих сторон дугами, радиусом 80 мм. Внутри рамки в дальнейшем будет выбран шпунт (канавка) для вставки фанерной филенки. Все заготовки для деталей рамки вырезаются на циркулярной пиле и выстругиваются. Затем отмечается габаритная длина всех деталей и по угольнику проводятся поперечные линии, определяющие глубину проушин и высоту шипов. После разметки заготовки опиливаются по линии габаритных размеров. Затем размечают шипы и проушины. Разметка ведется столярным рейсмусом, для чего подвижные планки рейсмуса устанавливаются с таким расчетом, чтобы при опоре рейсмусом о базовую поверхность доски, одна из его иголок отмечала примерно 1/3 от общей толщины заготовки, а другая 2/3. Колебания в установке размеров обусловлено шириной стамески, которая будет применяться для долбления. Средняя часть проушины должна быть шире клинка стамески на 0.5÷1 мм. После установки размеров планки рейсмуса фиксируются. В этом положении будет выполняться разметка всех шипов и проушин.

Когда разметка закончена, удаляемые боковые части шипа и внутренние части проушин, подлежащие выдалбливанию или выпиливанию помечаются крестами. Запиливание шипов ведется с таким расчетом, чтобы распил проходил не по середине разметки, а только касался ее линии, проходя с внешней стороны. При запиливании проушин наоборот, распил должен касаться внутренней части разметки. Когда пропилы готовы, начинают долбить проушины. Проушина сначала долбится с одной стороны, затем заготовка переворачивается и работа продолжается с противоположной поверхности (6).

После подгонки всех четырех угловых соединений дверной рамки, приступают к выпиливанию ее фигурного выреза на верхней доске. Для вставки фанерной филенки внутри рамки, фрезеруется шпунт, который располагают с таким расчетом, чтобы он находился от лицевой плоскости на глубине около 15 мм, а внутренняя — дальняя стенка оставалась не тоньше 4÷5 мм. Фрезерование лучше производить на рамке в сборе.

Фанерная заготовка для филенки выбирается без дефектов поверхности и по возможности обладающая красивой текстурой. Шлифовка поверхности ведется только вдоль основного направления волокон, в противном случае заготовка будет непригодна для последующей отделки. Вслед за филенкой шлифуется внутренняя поверхность дверной рамки и подготовленные детали склеиваются.

После сушки, у дверцы первыми строгают боковые поверхности (кромки), причем по одной из кромок зазор между дверцей и каркасом делается увеличенным (4÷5 мм) для установки рояльной петли. Обработка лицевой плоскости ведется в последнюю очередь. Сначала шлифуются углы, затем нижняя деталь рамки, обе боковые части и в последнюю очередь верхняя доска с фигурным выпилом. Такая последовательность обусловлена необходимостью не оставлять рисок поперек волокон древесины.

Закончив шлифовку, приступают к установке рояльной петли (7). Для установки дверок, лучше использовать петли, размером, равным или большим длины навешиваемой детали, отпилив лишнее ножовкой по металлу. Закончив работу над колонкой, можно приступать  к изготовлению горизонтальной полки.

По приемам изготовления, полка очень схожа с колонкой, однако имеются некоторые различия в последовательности выполнения рабочих операций. Дело в том, что видимыми поверхностями у полки будут являться не только внешние плоскости, но и внутренние, а это в свою очередь требует иного подхода к выбору поверхностей досок в качестве лицевых  и их тщательной обработки. В остальном порядок изготовления деталей и технология сборки полки такая же.

Когда оба изделия собраны, в зависимости от желания, их обрабатывают морилкой и натирают воском или покрывают лаком. Для изготовления внутренних полочек используют 10 мм фанеру или ДСП. Устанавливаются полочки на полкодержатели либо оперев на четыре шурупа с круглыми головками, ввернув по шурупу под каждый угол вставляемой детали.

Еще почитать…

Тумбочка под мойку.